Статья опубликована: 30-07-2017, 12:10
Часто, увидев описание интересной поделки из дерева, мы уже начинаем прикидывать свои возможности, но доходим до слов «соединение в шип» - и энтузиазм сразу идет на убыль. Это и понятно - данное соединение рассчитано прежде всего на фабричную выделку, соответствующие станки и фрезы. Однако потратьте время на изготовление несложного приспособления - и соединить «в шип» две деревянные детали станет не сложнее, чем свинтить их шурупами.
Основа конструкции - металлическая рама. Она выпиливается ножовкой из стальной пластины толщиной 6 мм и придает прочность и, главное, жесткость всему изделию. К ней четырьмя винтами М5 с потайной головкой привинчиваются два пакета, набранные из прямоугольников фанеры различной толщины (этой толщиной мы задаем необходимую нам ширину шипа и паза) или же листового текстолита.
Между листами фанеры (текстолита) помещаются два параллельных режущих полотна. Их мы изготавливаем из обычных ножовочных. Широкие полотна ножовок по дереву, в отличие от узких - по металлу, закаливаются токами высокой частоты только в районе зубьев. Поэтому такое полотно можно спокойно сверлить, рубить зубилом и даже отпиливать в нужный нам размер. Лучше проделывать все это, предварительно зажав его между двумя деревянными брусками. Полотна от лучковой пилы брать не стоит - они слишком гибкие и будут «играть», не давая нам точно выдержать нужный размер. Винты М5 проходят через отверстия в полотнах - и прикрепляют их вместе со всем пакетом к раме.
Еще через два сквозных отверстия пропускаются другие, длинные - по 250-350 мм - винты М5. Они держат ограничительную пластину, которую мы вырезаем из 5 мм фанеры или 3 мм дюралевого листа. Пластина ограничивает продольное перемещение нашего устройства и задает расстояние от торца детали до паза. Это расстояние регулируется с помощью набора металлических трубок, надеваемых на длинные винты. Их задешево можно изготовить из алюминиевой детской лыжной палки. Торцы трубок должны быть строго перпендикулярны оси винта и зашлифованы начисто - иначе мы не получим точный пропил. Длинные винты придется часто снимать и надевать, поэтому лучше использовать не гайки под ключ, а «барашки».
Инструмент готов. Если мы нарезаем шипы и пазы в широкой детали, то ставим ее горизонтально, а инструментом действуем как обычной пилой, после каждого прохода добавляя по одному отрезку трубки на винты. Если деталь узкая и нам нужно выпилить всего один шип с заплечиками - и, соответственно, один паз, то деталь ставим вертикально на верстак, а инструмент кладем боком на горизонтальную поверхность верстака.
И последняя очень важная деталь - изготовленные таким образом пары «шип-паз» будут иметь слишком большой зазор, равный ширине разводки пилы. Поэтому после пропиливания пазов, перед тем как будете приступать к шипам, в пакет между ножовочными полотнами необходимо добавить две тонкие алюминиевые проставки, каждая по толщине около 0,7 мм (а точнее - половине ширине разводки пилы), а такие же проставки снаружи ножовок - убираются.
Для удобства на стальную раму можно надеть деревянные рукоятки.
Основа конструкции - металлическая рама. Она выпиливается ножовкой из стальной пластины толщиной 6 мм и придает прочность и, главное, жесткость всему изделию. К ней четырьмя винтами М5 с потайной головкой привинчиваются два пакета, набранные из прямоугольников фанеры различной толщины (этой толщиной мы задаем необходимую нам ширину шипа и паза) или же листового текстолита.
Между листами фанеры (текстолита) помещаются два параллельных режущих полотна. Их мы изготавливаем из обычных ножовочных. Широкие полотна ножовок по дереву, в отличие от узких - по металлу, закаливаются токами высокой частоты только в районе зубьев. Поэтому такое полотно можно спокойно сверлить, рубить зубилом и даже отпиливать в нужный нам размер. Лучше проделывать все это, предварительно зажав его между двумя деревянными брусками. Полотна от лучковой пилы брать не стоит - они слишком гибкие и будут «играть», не давая нам точно выдержать нужный размер. Винты М5 проходят через отверстия в полотнах - и прикрепляют их вместе со всем пакетом к раме.
Еще через два сквозных отверстия пропускаются другие, длинные - по 250-350 мм - винты М5. Они держат ограничительную пластину, которую мы вырезаем из 5 мм фанеры или 3 мм дюралевого листа. Пластина ограничивает продольное перемещение нашего устройства и задает расстояние от торца детали до паза. Это расстояние регулируется с помощью набора металлических трубок, надеваемых на длинные винты. Их задешево можно изготовить из алюминиевой детской лыжной палки. Торцы трубок должны быть строго перпендикулярны оси винта и зашлифованы начисто - иначе мы не получим точный пропил. Длинные винты придется часто снимать и надевать, поэтому лучше использовать не гайки под ключ, а «барашки».
Инструмент готов. Если мы нарезаем шипы и пазы в широкой детали, то ставим ее горизонтально, а инструментом действуем как обычной пилой, после каждого прохода добавляя по одному отрезку трубки на винты. Если деталь узкая и нам нужно выпилить всего один шип с заплечиками - и, соответственно, один паз, то деталь ставим вертикально на верстак, а инструмент кладем боком на горизонтальную поверхность верстака.
И последняя очень важная деталь - изготовленные таким образом пары «шип-паз» будут иметь слишком большой зазор, равный ширине разводки пилы. Поэтому после пропиливания пазов, перед тем как будете приступать к шипам, в пакет между ножовочными полотнами необходимо добавить две тонкие алюминиевые проставки, каждая по толщине около 0,7 мм (а точнее - половине ширине разводки пилы), а такие же проставки снаружи ножовок - убираются.
Для удобства на стальную раму можно надеть деревянные рукоятки.
